~~~~~ Прогулка по Африке - 2 ~~~~~

Уважаемые дамы и господа!

Доброе утро, Владимир!
Спасибо за комплимент. Как удается интересно писать? Наверно, присутствие определенных способностей. В молодости вопрос кем быть, журналистом или экономистом, решился в пользу последнего. А фото нет потому, что принципиально не признаю цифровики. Будет время, отсканирую, и пришлю.
Всего доброго, Галина.

Моя "Хакуна матата". Часть 2.

Позже, во время путешествия, вас ожидает столько сюрпризов!

И приятных и неприятных.

Например, время в Кении - московское (во всяком случае, зимой). Однако светает раньше, чем в Москве, примерно часов в пять. В шесть утра уже светло. Темнеет в Африке ну, очень быстро!

Женщин здесь называют "мама", мужчин "папа". Просто и понятно.

При встрече незнакомые люди говорят тебе "Джамбо", то есть, здравствуйте, причем всегда с улыбкой, с такой, когда улыбаются не только губы, но и глаза.

Они с удовольствием повторяют русские слова, названия, с таким же удовольствием говорят их на суахили, когда их просишь об этом, добавляя и английские слова. Практически все кенийцы хорошо говорят на английском.

Один из наиболее поразивших - небо, в Африке совершенно неповторимое небо. Оно "плоское" до горизонта. Ровно на столько, на сколько хватает взгляда. Такое же плоское, как и саванна. Стоя в полдень в саванне, ощущаешь себя маленькой букашкой посреди огромной сковородки - раскаленной и плоской, иногда окаймленной далеко по краям - горами.

Ну, а рассветы и закаты, особенно закат в саванне, это завораживающая картина, для которой не жалко потерять время на сон. Прошло уже достаточно времени, а я никак не могу забыть один из увиденных закатов. Почти темное пространство до горизонта, над ним еще яркая полоса, солнце, почти ушедшее за горизонт, а на фоне этой яркой полосы видны бредущие на ночлег слоны. Незабываемое зрелище.

В Кении удивительным образом сочетаются море и горы, реки и озера, цветущие деревья и кактусы вдоль дорог, ярко зеленые островки среди саванны и огромные пространства каменистых участков саванны.

Но, возвращаюсь, непосредственно, к путевым заметкам.

Вот мы уже едем по улицам Найроби, его население около 2 млн.чел. Центр города это - улицы с высотными современными зданиями и зданиями, явно оставшимися от колониальных времен, и которые не портят вид, а только украшают. Несколько парков с яркими экзотическими цветами, кустарниками и деревьями, под которыми лежат, отдыхая кенийцы. Довольно плотный поток автотранспорта, движение левостороннее, сначала очень напрягает, кажется, что сейчас тебе в лоб врежется транспорт, движущийся навстречу.

Сразу же видишь, что действительно, Кения - страна контрастов. В потоке движутся шикарные и не очень шикарные иномарки, тут же какие-то грузовики, такое впечатление, что они времен 2-ой мировой войны, приспособленные для перевозки людей, которые стоят в них, повиснув на поручнях. А вот катит впереди себя тележку то ли уличный торговец, то ли доставщик всякой мелочевки. Несутся миниавтобусы типа наших маршруток, по-моему внутри них кроме грузов, втиснулось, по крайней мере, человек 20, а снаружи, на каких-то крючках, веревках, болтается багаж, не уместившийся на крыше машины. Едут люди на велосипедах.

В архитектуре - тоже смесь, современный стекло-бетон под 10-15 этажей и 1-2-этажные здания, сохранившиеся с тех времен, когда Кения была колонией, викторианского стиля. Видя их, можно почувствовать, что жив еще тот колониальный дух конца 19 столетия.

Множество цветущих деревьев, кустарников, один из них, по-моему, бугенвиллия, заборы из кактусов, только увидев воочию, понимаешь, почему акация называется зонтичной, это действительно зонтик, ствол - ручка зонтика, крона - купол зонта. Сколько раз мы потом видели, как под этими зонтиками днем. в жару, прячутся животные.

Наконец, мы в отеле "Nairobi Safari Club". Это 4-х звездочный отель, но по европейским меркам я бы оценила на 3-звездочный с плюсом, не более. На рецепшн, в вестибюле, достаточно респектабельно, а вот в номерах, коридорах да, чисто, аккуратно, но какой-то немного потертый вид, ощущение обшарпанности. Если в Европе, в отелях такого уровня, как, правило в вестибюле, есть возможность, при желании, посидеть за компьютером, выйти в Интернет, распечатать что-либо на принтере, отсканировать, попить кофе или чай, то здесь таких услуг не было.

Расселились, привели себя в порядок, отдохнули немного и поехали на первую экскурсию, в Жирафский центр и музей Крен Бликсен, которые расположены неподалеку от города.

В Жирафском центре содержатся одни из самых красивых и добрых животных Африки - жирафы.

Кроме них, здесь живет один из видов кабанов, бородавочники. а еще какие-то зверьки типа то ли сусликов, то ли хорьков, только большие.

Вокруг хижины, внутри которой демонстрационный зал и кости жирафа, детские рисунки, оборудована смотровая площадка, к ней подходят самые смелые жирафы, они берут из рук корм, который можно купить здесь же, из рук, с ними можно сфотографироваться, погладить их по мягкой пушистой шерсти и посмотреть жирафам в их огромные глаза, опушенные густыми длинными ресницами. Служители помогают и покормить и сфотографироваться. А некоторые жирафы так и не подошли, только поглядывали издалека.

А вот черепах больших размеров, о которых читала, мы не увидели.

Центр был организован в 1979 году с целью сохранения популяций диких животных и проведения образовательных программ для детей и взрослых об окружающем мире.

Недалеко от Жирафского центра, в 20 км от центра Найроби, находится Музей баронессы Карен Бликсен - дом-музей знаменитой писательницы, которая первой из европейцев начала пропагандировать Кению и привлекать в страну туристов.

В музее снимался голливудский фильм "Из Африки" с Мерил Стрип и Робертом Редфордом, а также Клаус-Мария Брандауэром в главных ролях.

В очередной и не последний раз, к сожалению, экскурсия по дому была на английском языке, поэтому пришлось довольствоваться только тем, что увидела своими глазами. В доме все устроено так, что хоть сейчас там живи, все практично, удобно и красиво. Вокруг дома парк, цветники, цветущие деревья, кактусы от маленьких до огромных, ростом с деревья. Все очень ухожено, видно, что о музее по-настоящему заботятся.

К сожалению, такие достопримечательности, как Национальный музей в Найроби (на огромном экране, установленном на улице, показывают первобытного человека, животных Кении, этнические деревни), расположенный рядом с музеем змеиный питомник, крокодиловую и страусовую фермы, расположенные рядом с Жирафским центром, и Железнодорожный музей, посвященный строительству Африканской железной дороги, о которых я читала, мы не увидели, так как посещение их не было предусмотрено программой. Не было у нас в программе и посещения национального парка Найроби.

Также, к сожалению, не было и путевой информации при поездках по городу.

Вечером нас, после полученных впечатлений от поездки по городу экскурсий, ждал еще один сюрприз. Гастрономический.

В Найроби есть один известный ресторан. Называется "Карнивур". Там можно попробовать мясо африканских животных. Посреди ресторана стоит огромная жаровня, на которой жарится африканская дичь. Мясо насаживается на огромные, длиной не менее метра, шампуры, больше похожие на мечи с рукояткой.

Перед ужином раздают горячие полотенца, для того, чтобы обтереть руки. Потом на стол ставится большая подставка в два яруса, на которой находятся небольшие тарелочки с разными соусами (вида 4-5, для каждого мяса свой соус), салаты, гарнир (в минимальном, нет, скорее, в мизерном, количестве, так что на них не рассчитывайте).

Затем приносят шпинатовый или томатный суп, больше похожие, соответственно, на изрядно разбавленное пюре зеленого цвета и теплый подсоленный и подперченный томатный сок. Даже на вид шпинатовый суп смотрится не аппетитно, а вот томатный - на вид и на вкус - нормально. После каждому из нас подали по одной плоской чугунной, очень массивной, тарелке. Она очень горячая, для того чтобы мясо, которое подносят тебе долго не остывало. Мясо приносят на тех самых огромных шампурах, один конец которого держит официант, а второй ставится в твою тарелку, если ты согласился попробовать этот вид мяса. Мясо отрезают, сколько хочешь. И начинается праздник живота (газель, зебра, буйвол, жираф, лев, крокодил, страус, дикий кабан, курица, ... , честно говоря, я быстро запуталась, у какого мяса, какой вкус, больше всего, почему-то запомнилась крокодилятина и фрикадельки из страуса).

До того, как официант начнет приносить мясо животных, на стол ставят небольшой флажок на подставке, которым подаются сигналы официанту. Если вы хотите отдохнуть, флажок нужно положить на стол вместе с подставкой, если больше нет сил и вы не в состоянии даже смотреть на мясо, надо просто вынуть флажок из подставки и положить его.

Ужин в ресторане входил в стоимость тура, а вино, сок, чай, кофе надо было заказывать самим, можно было попробовать кенийское вино, неплохое красное и белое сухое вино, а сок (свежевыжатый) отличный, и все это совсем недорого. Например, кружка, близнец нашей поллитровой пивной, стоит всего 280 шиллингов.

Ресторан - на открытом воздухе, вместо стен - легкие циновки, а вечера в Найроби - довольно прохладные, поэтому одеваться надо с расчетом на это, то есть хотя бы иметь при себе куртку, плотную ветровку или свитер. Нас об этом не предупредили и, поэтому я и некоторые другие легкомысленные товарищи, подмерзли.

Попыталась решить "проблему" приноса куртки из машины с вышеупомянутой "заполошной" дамы, которая давала нам информацию в отеле и сопровождала нас в поездке в ресторан, но все оказалась бесполезно, она потом исчезла с концами. Вместо нее помогали решать все возникшие вопросы сопровождавшие нас (или просто ездившие с нами, я так и не поняла, у кого какие функции были) Ирина и ее дочь Аня.

Те, кто ужинает в ресторане, могут пойти бесплатно поразвлечься на дискотеке. Было желание и у нас, но время позднее, позади практически, бессонная ночь, волнения, перелет, первые и немалые впечатления, а впереди - подъем ранним утром, в 5 часов, завтрак и отъезд на первое сафари, в национальный парк Накуру.

Оказалось, что нас ждала еще и довольно беспокойная ночь, так как наши окна выходили на тот перекресток, где "снимают" проституток, происходит все это с воплями, визгом, криками, музыкальной какафонией, хотя наш номер был на 14-м этаже.

Завтрак в отеле - так себе, но есть и не хочется, зато сок свежевыжатый, хоть упейся, а потом пара чашек кофе, и мы в порядке, готовы к дальнему пути (примерно, около 200 км, причем по африканским дорогам, а не по московским или питерским, коэффициент соотношения, я думаю, нужно брать в размере 2:1).

Наш водитель Джордж (потом мы его так и звали - Джордж, вполне заслуженно, а иногда и по-нашенски, по-дружески, Жорик) предусмотрительно позаботился о нас и о себе тоже (потом мы были ему за это очень благодарны), завез в недорогую лавчонку, купить воды и, вперед!

Наш путь - сначала по отличной трассе, потом попадаются совсем разбитые участки, мимо деревушек, зарослей кактусов, хижин - с названием Grand Hotel, базарчиков, обезьян, сидящих у дороги и подбирающих то, что выбрасывают из машин, вот одна догрызает яблоко, другая вытягивает остатки то ли кефира, то ли йогурта из пакета, а третья просто сидит с протянутой рукой - "подайте христа ради". Рядом с шоссе, практически на пустом месте, пасется скот, какие-то горбатые коровы, ослики, козы. Что они там выгрызают - непонятно.

У одного из членов нашего экипажа, Анатолия, в наладоннике записана информация о пути, с картой, его мы и назначили штурманом, он периодически докладывал нам, где мы едем, сколько проехали, сколько осталось или о том, что мы не там не свернули, надо было ехать по другой дороге. В общем в пути скучно не было, честное слово.

Наконец наш Джордж что-то вещает, с грехом пополам разбираемся, оказывается, что впереди по курсу, в лучах утреннего солнца, - Великая рифтовая долина, кажется именно ее мы видели на подлете к Найроби, затем и панорама на озеро Найваша (увы, мне, мы так и не попали на него). Судя по программке, которую нам дали, мы еще проезжали мимо спящего вулкана Лонгонот и озера Элементайта, но в отсутствие русско-говорящего гида проехали, не узнав их.

Ура, мы, наконец-то въехали на территорию парка Накуру, который знаменит, прежде всего, своим озером с одноименным названием и располагается на территории этой самой Великой рифтовой долины, а озеро Накуру входит в состав системы рифтовых озер. Расположено оно на высоте 1860м над уровнем моря.

Территория парка расположена вокруг озера, окруженного с одной стороны горами, и представляет собой лес, вроде бы с несколькими заболоченными участками. В прочитанном мною ранее было написано, что это рай для птиц, обезьян - бабуинов и носорогов. Здесь же большие стада буйволов и, читала, что, если повезет, то можно увидить, леопарда.

Но, конечно, самое главное - это фламинго. Озеро, традиционно, - место обитания не просто больших, огромных, колоний фламинго и розовых пеликанов, "греющихся" в гейзерах. Говорят, что здесь обитают около 2 млн. фламинго, что нам повезло, иногда фламинго куда-то улетают.

И вот мы смотрим, как фламинго, отражаясь в воде, медленно и плавно передвигаются на своих тонких и длинных ногах вдоль берега, периодически опуская клюв в воду. Кажется, что розовая пена окаймляет берега озера, парит над водной поверхностью. Рядом колония пеликанов.

Смотреть на это можно бесконечно, зрелище завораживает, но Джордж торопит нас, показывает, что надо ехать дальше, судорожно продолжаем фотографировать и фотографироваться, и вдруг видим, как от земли, начинает закручиваться и подниматься вверх смерч, конечно не очень большой, примерно ростом с 9-тиэтажный дом, он недолго продержался и распался, но мы, к нашей радости, успели его запечатлеть.

Запах вокруг озера специфичный, в этом районе. Во-первых, высока концентрация соды, местные жители ее добывают и продают у обочин автотрассы. Во-вторых, на подступах к берегу все усеяно перьями, птичьими останками, все это и рождает, наверно, такой запах.

От озера - непосредственно по парку поднимаемся вверх. И вот, перед нами то бабуины, то газельки и антилопы, а вот, вот, ура!!! - носороги, спят себе недалеко от дороги, под деревьями. Опять никак не оторвемся, Джордж уже который раз спрашивает уже почти с утвердительной интонацией: "Сава, сава?!!", то есть - "все - о`кей, поехали?".

Подъезжаем к верхней точке подъема, здесь смотровая площадка, вид на озеро - ах! Видно, как в одном месте фламинго выстроились в абсолютно ровную линию, почти перпендикулярную линии берега, как розовая черта на воде.

А под ногами - тоже всякая живность, ящерки, туловище ярко-синее, голова ярко-красная, сидит, как будто позируют для снимка.

Спускаемся вниз и направляемся к противоположной стороне озера, к горам. Еще раз останавливаемся у берега, Джордж разрешает еще раз выйти из машины, подойти поближе к фламинго и пеликанам. К сожалению, опять звучит "Сава, сава?!!" и мы едем дальше.

Ой - что это, ой - кто это? Буйвол встал из ямы с грязью и смотрит на нас, кажется, просто с любопытством. У остальных буйволов, очевидно, желание полежать в грязевой ванне возабладало над любопытством, что они, туристов что ли не видели.

Внушительное животное, почему-то при взгляде на него вспомнились древние викинги, лицо, как будто забранное шлемом с рогами, закрученными вверх.

Потом, так, уже, по мелочи, зебры, антилопы, какие-то обезъяны с длинными белыми пушистыми хвостами высоко на деревьях.

Говорят, что нам повезло, иногда фламинго куда-то улетают.

Обедали мы в этот день в ресторане лоджа Sarova Lion Hill, там же в Нацпарке Накуру. Очень симпатичный лодж, ресторанчик, нас встретили, раздали горячие влажные салфетки, выбор блюд очень большой, все что пробовали, вкусно. В ресторане живая музыка, несколько кенийцев, человек 8, пели и танцевали, причем явно это не профессионалы, но как же приятно их было слушать и смотреть на них, как у них мужики двигаются в танце пластично. Рядом с рестораном установлена большая подзорная труба, в которую можно посмотреть на озеро, на фламинго.

Переполненные впечатлениями подъезжаем к выезду из парка, делимся впечатлениями и, вдруг узнаем, что можно на обратном пути заехать на экскурсию по озеру Найваша, стоимость экскурсии - 40 долларов с человека. Поскольку нам тысячу раз говорили, что с кенийцами обязательно надо торговаться, это как ритуал, по результатам которого цена снижается, как минимум, в 2 раза, а то и больше, начинаем, сговариваемся на 25 долларах, едем к озеру Найваша. Увы, того, кто обещал нам прокатить за 25 долларов с нами нет, а присутствующие - не соглашаются. Мы гордо сказали, ну и ладно, не хотите заработать 150 долларов, не получите ничего. С тем и уехали. И кстати, хорошо, что уехали, потому те, кто согласился на прогулку, во-первых, натерпелись страху, рядом с лодкой вынырнул бегемот, а во-вторых, опоздали ко времени отъезда в ресторан, где встреча Нового года была совмещена с представлением Cats chou.

Ну, а мы гордые, но все-таки немного грустные и уставшие поехали домой, в Найроби, в отель. Кстати, потом мы так и ездили в машине № 590 с Джорджем, и не пожалели об этом, так как успех сафари, наверно, на 90% зависит от водителя. Все остальные группы завидовали нам, во-первых, нас было всего 5 человек в машине (при 8 посадочных местах). А это - более комфортно, легче фотографировать, меньше времени на ожидание задержавшихся спутников. Во-вторых, как оказалось, наша группа видела больше всех животных, мало кто видел страусов, а мы их видели дважды, никто не видел мангуст, а мы их видели. Только благодаря Джорджу мы лишний раз увидели слонов, ранним утром, при выезде из парка Масаи Мара, потому что он поехал другой дорогой, не как все остальные.

Правда, в первый вечер, по возвращении из Накуру, Джордж, как мне показалось, был разочарован размером нашей благодарности, но потом мы исправились, так как поняли, что он старается, да еще как!!!

Ужина, как такового у нас в этот день не было, его перенесли на более позднее время, совместив с новогодним банкетом, а желающие, за 70$ плюс расходы на такси, могли поехать в ресторан с театрализованным шоу. Основная масса наших осталась встречать Новый год в ресторане нашего отеля.

С начала было как-то немного скучно, народ был немного скован. А потом потихоньку разошлись, завелись, повеселели, начались "интернациональные" танцы-пляски-хороводы, под живую музыку. В ресторане были, кроме нас, кенийцы, японцы, поляки, англичане, французы, эстонцы. И опять я любовалась пластикой кенийцев, которые там периодически выходили из-за стола танцевать, хотя товарищи там были далеко нестройные.

А вот у женщин-кениек такие интересные фигуры, попа сзади, как небольшой комод, кажется, что на него можно что-нибудь положить. Один белесый эстонец с таким восторгом оглядывал их в танце, делая пассажи руками, что народ от души над этим потешался.

В общем, встретили мы Новый год весело, хотя и без ВВП и боя курантов, их изображал с микрофоном в руке один из наших.

### Продолжение следует!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~